| (путевые заметки о путешествии по Федеративной Республике Германии, Французской Республике (пятой),
Великом Герцогстве Люксембург, а также об Австрийской Республике, проездом)
Западная
Европа столь мала, тесна и игрушечна, что, собираясь посетить наземным
транспортом одну выбранную страну, вы поневоле удостаиваете своим посещением
кучу других стран. Причем из окна поезда можно рассмотреть многое, если хотя бы
немного подготовится к путешествию.
А если вы собрались походить, поездить и поплавать сразу по
нескольким странам, то тогда изобилие впечатлений сделает поначалу в вашей
голове некую кашу, где все перепутается, что-то в первое время подзабудется, но
потом, через несколько месяцев воспоминаний, также с помощью фото, видео и аудио
материалов, основная картинка прояснится, очертится масштабность, необычность и
праздничность, и поневоле вырвется слово «Waw!».
Так
получилось и на этот раз…
Запланированный
и воплощенный в жизнь в 2014 году маршрут (с небольшой корректировкой по вине
германской стороны) включал в себя железнодорожную часть туда –
Киров-Москва-Брест-Варшава-Богумин-Вена-Кобленц-Трир-Мерциг, и обратно –
Саргемин-Саарбрюккен-Мангейм-Ганновер-Берлин-Москва-Киров, и водно-велосипедную
часть, по маршруту: Мерциг – Конц – Вассербилиг – Штадбредимюс – Шенген - Сиэрк
ле Бэн – Мец - Порт а Муссон – Нанси - Сен Николя де
Пор – Лагард – Гондрексанж – Нидервиллер – Арцвиллер – Ксуаксанж – Митешем – Сарральб
– Сарренсмен – Саргемин. Были еще две «радиальные» поездки по железной дороге в
города Люксембург и Страсбург.
Водными
артериями были: реки Саар и Мозель и два основных канала, канал Марна-Рейн и
Саарский «угольный» канал. Было еще несколько каналов, дублирующих реки и
делающих эти реки судоходными.
Водная
часть путешествия пролегала по регионам Саарланд, Лотарингия и Эльзас,
территориям, которые в своей истории многого натерпелись, потому что в
обозримом прошлом всегда были яблоком раздора в территориальных спорах между
Францией и Германией. Тот факт, что в столетнюю годовщину начала первой Мировой
войны мы оказались на этих спорных территориях, конечно же
не случаен. У нас всегда все продумано, в том числе и в культурной программе
посещения.
Почему
«Лотарингский пирог»? А потому, что во франко-язычных источниках
описываемый водный маршрут так и называется -"Quiche Lorraine -Tour" (рус. «Киш Лорен-тур»).
«Лотарингский
пирог» нельзя путать с выражением «… и Страсбургский пирог нетленный».
Страсбургский пирог – из другой оперы, и из другого региона Франции под
названием Эльзас.
Есть
еще немецко-язычные источники, которые называют этот маршрут «Малая Квашеная
Капуста» (нем. Kleine
Sauerkraut-Tour»), но, так как большая часть маршрута проходит по
территории Франции, то мой гастрономический выбор заголовка для предлагаемых
путевых заметок был не очень сложен. Есть и «Большая Квашеная Капуста», по
рекам Мозель и Рейн и двум уже упомянутым каналам, но этот маршрут требует три
недели времени для своего осуществления.
Команда
моторной яхты «Sunlight» («Солнечный свет»), откусившая "Лотарингского пирога" во время путешествия по рекам и
каналам Саарланда, Лотарингии и Эльзаса в сентябре 2014 года:
Россихин Андрей Щербинин
Владимир Сидоров Андрей Россихина Алла
Щербинина Ирина
Россихина Марина Щербинин
Рома Сидоров Саша
Вена (Wien)
19 сентября 2014г. После 14.00 по-местному….
Вена – Федеральная столица и одна из девяти федеральных земель Австрии в
составе другой федеральной земли – Нижней Австрии.
Почему Вена? А потому, что миновать
Германию, проезжая на поезде по тесной Европе, никак нельзя. Целью нашей
поездки в этот раз тоже была Германия, но заехать в неё мы решили не с востока
через Польшу, а с юга через Австрию. Только и всего…
Прибыли в Вену по
расписанию на поезде «Москва-Ницца».
Прибыли
не на вокзал, а на остановку под названием Вена-Хюттельдорф. На этой остановке
не оказалось камеры хранения, пришлось купить билеты на S-bahn до вокзала Вестбанхоф, доехать туда,
сдать вещи в камеру, потом на метро проехать пару остановок до центра, вылезти
на поверхность и пойти гулять.
Вена
– это Моцарт, Бетховен, Шуберт, Гайдн,
Штраус (отец и сын), это также Зигмунд Фрейд, Альфред Адлер и Виктор Франкл.
Кроме этих замечательных и известных чуваков здесь
жили и творили Стефан Цвейг, Эрвин Шрёдингер и Грегор Мендель.
Поэтому
Вена - это не только столица Австрии, но и мировая столица музыки, психоанализа
и квантовой механики. Но нас она приятно удивила наличием русскоязычного
интерфейса в автомате по продаже билетов в метро. Но если рассуждать трезво,
это не удивительно – Вену в 1945 году освобождала Красная Армия и десять
последующих лет в Австрии существовала оккупационная группа Советских войск.
Мы начали осмотр города с церкви Карлскирхе в стиле барокко,
потом осмотрели памятник солдатам Красной Армии на Belvedere Schlossgarten, посмотрели снаружи и внутри Собор
Святого Стефана - образец чистейшей готической архитектуры с небольшой примесью
романского стиля, обошли кругом Чумную колонну (Pestsäule) на улице Грабен, пооколачивались
немного вокруг здания Венской оперы и в конце пешеходной прогулки, уже довольно
сильно утомившись, прогулялись около двух километров по всей длине улицы МариаХильфеШтрассе,
от парка Бурггартен до вокзала Вестбанхоф.
Улица
МариаХильфеШтрассе напоминает тем людям, которые были в Лос-Анжелесе, аллею
славы Голливуда. Здесь в тротуар вделаны памятные металлические плиты с
отпечатками ладоней и ступней известных людей, говорят-спортсменов.
А тем людям, которые не были в Лос-Анжелесе, эти отпечатки напоминают
ремонтируемые бетоном ямы на несчастных российских улицах и стремление многих
российских граждан либо наступить и походить по незатвердевшему бетону, либо
взять в руки прутик и написать на месте ремонта какое-нибудь слово, можно даже
приличное, например - свое имя.
Конечно,
главный символ города – это Собор Святого Стефана, высотой 136 метров. Осматривая
его, мы не особенно задумывались об архитектурных элементах, о разных
трансептах, нефах, аркбутанах и апсидах. Да и сейчас я в этом мало чего
понимаю. Но начало внимательному отношению к «пламенеющей готике» было положено
именно на площади Стефанплац в Вене.
Назойливое
присутствие на венских улицах массы африканцев, индусов, арабов, причем многие
из них в носимой одежде подчеркивают свою религиозную или расовую
принадлежность, создавало ощущение, что достопамятная осада Вены стотысячной
турецкой армией в 1529 году нынче все-таки закончилась победой турок и прочих
южных народов. В центре Вены много попрошаек, через
каждые сто метров.
На
узких средневековых улочках в центре города много молодых людей в камзолах 18
века. Они продают билеты в оперу и на музыкальные концерты. Тесно, шумно и
разноязычно. Местами очень сильно пахнет отходами лошадиной жизнедеятельности.
Пообедали
в ресторане Розенберг на улице Майзедергассе. Очень приличное заведение и не
дорогое. Хотя в нем самообслуживание и посетители бродят с подносами, это - не
фаст-фуд. Я взял миттель-тарелку за 10.40€, наложил в нее всего, чего хотелось
и моглось, и в конце обеда остался собой доволен.
Кружка пива усилила все приятные ощущения.
Вечером,
немного устав от прогулок и впечатлений, члены экспедиции сидели на скамейке на
перроне, и наблюдали за пассажирами - нашими попутчиками. Одна попутчица (это
был ОН) привлекла наше внимание в большей мере. «Объект» привлек нас не сколько одеждой, а сколько сочетанием женской одежды с
мужской щетиной на лице. Наша благодарная любознательность была вознаграждена:
ОНО оказалось не только в нашем вагоне, но и в одном из наших купе. Мы с НИМ
даже общались…
Кобленц (Koblenz)
20 сентября 2014г.
От раннего утра к более
позднему.
Федеральная земля Рейнланд-Пфальц, Германия.
В Кобленц мы приехали на поезде №
490, сообщения Вена-Гамбург, класса Евронайт. Мы уже знакомы с такими поездами.
Купе маленькие, но шестиместные, подушки размером с детский носовой платок,
внутри подушки - два слоя синтепона. В туалете – дозированная после каждого
запуска смесителя вода, по две столовые ложки за один раз. Но как-то
приспособились. Проводник неплохо говорил по-русски, поэтому мы вечером
заказали себе завтрак, волнуясь о высокой (возможно) его стоимости. Но завтрак
оказался включенным в стоимость билета. Сам по себе завтрак был изящным и
сытным.
Все
наши страдания по поводу стоимости завтрака и воды в туалете были вознаграждены
туманным красивым утром. Дорога наша пролегала в долине Рейна и изобиловала
прекрасными видами. Часа полтора или два до Кобленца мы простояли в коридоре
вместе с другими немногочисленными пассажирами. Наше эстетическое чувство было
полностью удовлетворено.
Пока
мы любовались Рейном, в очередном туннеле где-то над нашими головами
промелькнула скала Лореляй, которая находится близ городка Санкт-Гоарсхаузен.
Скала овеяна лавиной романтических легенд и поэтических опусов и возвышается
над самым узким местом в течении Рейна на территории
Германии. Эту скалу мы не увидели, а скорее почувствовали.
В
Кобленце для нас был только вокзал. Смотреть на Немецкий Угол (по-нашему –
стрелка, место впадения Мозеля в Рейн) мы не пошли. И времени мало было, и
интереса.
Трир (Trier)
20 сентября 2014г.
Ближе к обеду.
Федеральная земля Рейнланд-Пфальц, Германия.
Трир – это не только родина Карла
Маркса, это - «северный Рим», один из самых древних городов Германии,
основанный в 15 году до нашей эры римским императором Октавианом Августом.
В
Северный Рим мы прибыли на региональном поезде из Кобленца. Сдали вещи в камеру
хранения и позвонили Саше Сидорову. Оказалось, что он мчится навстречу нам, но
этот неаккуратный DB (Deutsche Bahn) не позволяет все сделать вовремя. Встретились с Сашей только через час, когда осматривали Порта Нигра
– закопченное двухтысячелетней историей античное здание (а может вся эта
чернота – копоть от сгоревших неподалеку еретиков? Эта версия мне нравится
больше!).
Осмотрели
также Базилику Константина, Трирский собор святого Петра, церковь
Либфрауэнкирхе, дом-музей Карла Маркса и руины римских
бань.
Дом-музей
Карла Маркса был обязательным для посещения не только для тех, кто изучал
когда-то марксизм-ленинизм (бывших членов КПСС и ВЛКСМ) и оказался в составе
нашей экспедиции, но и для всех просто сочувствующих. Но в сам музей мы не
пошли, т.к. желания такого не было даже у бывших членов КПСС
Пообедать
решили в ресторанчике на набережной Мозеля. Стоит отметить, что в начале нашего
обеда нам отказались принести что-либо из пищи. Объяснили это тем, что в это
время еду не подают. Сначала предлагали только выпивку, что крайне удивительно
для Западной Европы. Но для Германии, где чаще всего пьют пиво без закуски, это
не очень странно.
Позже
пришел хозяин и любезно уговорил нас на традиционное местное блюдо – жареные
колбаски (братвурст) с тушеной капустой. Колбасок было 66, и размещались они
вместе с капустой на двух чугунных сковородках. В конце обеда нам еще принесли
по рюмке шнапса. Европа есть Европа – здесь еду запивают, а в России – выпивку
закусывают. Сосиски и шнапс нам понравились.
Мерциг (Merzig)
20 сентября 2014г.
Ближе к ужину.
Федеральная земля Саар, Германия.
В районный центр Мерциг мы прибыли на
региональном поезде из Трира. Мы много слышали о загадках немецкой железной
дороги от Саши Сидорова, но ощутили эту загадочность особенно сильно в Трире. Из
всех многочисленных поездов, следующих в сторону Мерцига и Саарбрюккена,
задерживался с отправлением именно наш запланированный состав. И поэтому
пришлось сесть на другой поезд.
Дорога
проходила все время рядом с рекой Саар, по которой нам предстояло пройти.
Наблюдая за поверхностью реки опытным взглядом, я заметил участок абсолютно
непроходимый для нашей моторной яхты. Но тревога прошла только после изучения
лоции. Оказалось, что меня напрягал участок реки, который действительно не
пригоден для судоходства, но он спрямлен вполне судоходным Саар-каналом.
На
вокзале в Мерциге, по предварительной телефонной договоренности, нас встретили представители
фирмы Yacht Charter Holiday Tours GmbH на двух автомобилях. Мы очень тепло
познакомились, используя немецкий и английский языки. Нам предстояло принять в
этой фирме судно «Sunlight», чтобы оно стало нашим домом на ближайшие
11 дней. Пока мужчины принимали судно и пересчитывали деньги, женщины уехали на
одной из машин в супермаркет за продовольствием. Саша Сидоров работал у нас
переводчиком.
Приемка
судна ознаменовалась утоплением одного из велосипедов, предназначенных нам для
временного пользования.
Через два часа все утомились… Женщины устали совершать
покупки, любезные немцы устали их ждать на автомобиле, другие немцы устали от
доставания из пучины морской утопленного велосипеда, Саша Сидоров устал от
работы переводчика, представитель фирмы Питер Шёнбергер устал нам все объяснять
и пересчитывать полученные от нас деньги, а я устал ждать их всех, дожидаясь
момента, когда можно будет вручить нашему другу Питеру сувенир в подарок.
Громадное
облегчение испытали все участники экспедиции, когда мы
наконец вышли из гавани Мерциг и потихоньку пошли по течению Саара навстречу
впечатлениям и приключениям.
Saarschleife (Петля Саара)
21 сентября 2014г.
Между завтраком и обедом.
В окрестностях городка Орхольц, район Мерциг-Вадерн, Федеральная
земля Саар, Германия.
Первая ночевка на воде была около
очень короткого причала близ местечка Бессеринген. А утром, через полчаса после
отплытия, мы плавно вошли в горный массив, где река Саар течет мимо живописных
горных склонов, покрытых лиственным лесом. Это место является одной из основных
достопримечательностей Саарланда.
С
великим энтузиазмом наша команда высадилась на берег
на крутом повороте, называемом Saarschleife, там, где река на 180 градусов
меняет свое направление и где нет ни одного оборудованного причала. Команда
шустро попрыгала на берег, а два члена экспедиции остались на судне, чтобы
отвести его к шлюзу Метлах и присоединиться к нам позднее, проехав часть пути
на велосипедах.
Основная часть путешественников полезла вверх, в гору, по
зигзагообразной тропинке, на высоту около 110 метров, чтобы там,
наверху, увидеть «прекрасное далéко» и добавить еще несколько десятков фото
и видеокадров к миллионам уже существующих в мире.
На
смотровой площадке Aussichtspunkt Cloef, где до нас перебывало огромное
количество народа, как известного всему миру, так и не очень, начиная от
прусского короля Фридриха Вильгельма IV и Виктора Гюго и заканчивая Адольфом
Гитлером, Конрадом Аденауэром и Ангелой Меркель, мы пробыли несколько часов,
периодически пытаясь связаться по радио с велосипедистами. Связь была не
особенно устойчивой, но велосипедисты наконец появились,
радостные и возбужденные от увиденного и пережитого. Потихоньку и мы стали
радостными и возбужденными. Потом был длинный спуск и долгий путь вдоль берега
реки по красной пыльной дороге к нашему «Солнечному свету».
И
были еще в этот день три шлюза – Метлах, Зерриг и
Канцем. Трудные шлюзы, потому-что надо было научиться работать с судовой УКВ
радиостанцией и при этом общаться по радио с персоналом шлюзов на мозель-франкском
диалекте немецкого языка. Но с мозель-франкским диалектом ничего не получилось,
а получилось только с помощью вечного и повсеместного английского. Спустились с
помощью этих шлюзов почти на 35
метров.
Саарбург (Saarburg)
21 сентября 2014г.
Между обедом и ужином.
Федеральная земля Рейнланд-Пфальц, Германия.
Между шлюзами Зерриг и Канцем была
остановка в Саарбурге, где наш гость Саша Сидоров решил высадиться на берег и
уехать на своем любимом DB (Deutschе Bahn) в свой любимый Узинген, земля
Гессен, Германия. Воскресенье заканчивалось и Саше на
следующий день надо было на работу. Мы высадили его на правом берегу, а потом
перешли к левому берегу к облюбованному заранее причалу.
Пришвартовались,
оделись для выхода в город, закрыли судно и…, обнаружили, что выход из причала
на берег закрыт на замок. Смятение было недолгим, потому что преодолевать
препятствия в Европе мы уже научились. Калитка тоже была смешная, по пояс
взрослому человеку, хотя и на замке. Преодолевая препятствие и некоторые
угрызения совести, мы перепрыгивали через калитку и успокаивали себя
размышлениями о бренности условностей в нашей жизни и житейской суете немецких
граждан. Некоторые члены экспедиции просто перешагнули эту несчастную калитку,
пользуясь ногами увеличенной длины.
Город
Саарбург – это прежде всего остатки крепости Саарбург
(построена в 964 году графом Зигфридом Люксембургским), двадцатиметровый водопад
в центре города на ручье Лойк и Hackenberger Mühle (Хакенбергская
мельница) сразу после водопада.
Говорят,
что есть еще одна знаменитость – это «Оригинальный Саарбургский Штрудель»,
запатентованный в 1998 году, но члены экспедиции, памятуя о малоуспешных
поисках «Настоящего Венского Штруделя» в Вене, почти напрочь
отмели все соблазны и бодро полезли на самый верх замковой башни, где, по
определению, этих Штруделей не должно быть вовсе.
Немного
запыхавшись и переведя дыхание, мы увидели с высоты птичьего полета не только
наше малюсенькое суденышко, привязанное к причалу, но и надпись по-русски
«Слава России» на железной балке в узком выходе на смотровую площадку. Хотя
надписей, сделанных потомками Зигфрида, было гораздо больше, знакомые буквы без
использования ненормативной лексики привлекли наше внимание, успокоили дыхание
и заставили нас задуматься о красоте и тесноте мира.
Вассербилих (Wasserbilig)
21-22 сентября 2014г.
Встречи с Вассербилихскими чудаками.
Округ Гревенмахер. Кантон Гревенмахер. Великое Герцогство
Люксембург.
На люксембургский берег реки Мозель
нас прибило к вечеру 21 сентября.
Но
прежде этого река Саар своими струями и голландский дизель, установленный на
нашем судне, скоординированными действиями вместе с нашим капитаном вынесли нас
в реку Мозель. Мы круто повернули на юг и пошли против
течения.
Довольно
быстро мы достигли места впадения реки Зауэр (Sûre) и пристали к люксембургскому берегу
в марине Вассербилих. Оформили свое пребывание, подключились к стационарной
электросети, поужинали с местным вином и отошли ко сну.
Встали
рано утром, позавтракали и потопали на ж/д вокзал,
который находился в сотне метров от нашего судна. В пустынном маленьком здании
вокзала в маленьком европейском городишке мы, естественно, привлекли к себе
внимание своим русским языком. Я абсолютно уверен в том, что россияне бывают в
Вассербилихе очень редко, поэтому нас внимательно и серьезно рассматривали
очень редкие посетители вокзала.
Купили
в кассе билеты до столицы этого крошечного государства – города Люксембург, и в
оставшееся до поезда время решили выйти в город, погулять. Но только мы вышли на
привокзальную площадь, как к нам решительно приблизилась какая-то
подозрительная женщина, и, энергично размахивая руками, стала лопотать на
местном Гревенмахерском наречии. Мы ничего не поняли, естественно, но поняли
главное – мы что-то делаем не так. Пришлось включить соображалки, и мы поняли,
что все добрые люди Люксембурга невольно оказались в курсе нашей поездки и просто
стали опасаться того, что группа россиян, купив билеты на поезд, поступила
нелогично, став удаляться прочь от железной дороги. А
пошли мы, оказывается, прямиком к автобусной остановке. У люксембуржцев
произошла ломка шаблонов, это их возбудило, и они стали нас спасать.
Можно,
конечно, предположить, что местные жители очень низкого мнения об
сообразительности русских… Но, как показывает наш
опыт, европейцы чаще всего настроены к нам весьма доброжелательно, и эти
проявления доброжелательности у них происходят очень естественно.
Люксембург (Groussherzogtum Lëtzebuerg)
22 сентября 2014г.
Прогулка от завтрака до обеда. После обеда тоже. Продолжение
встреч с Вассербилихскими чудаками.
Город Люксембург, что в кантоне Люксембург, который в округе
Люксембург, который в составе Великого Герцогства Люксембург.
За полчаса мы проехали половину Великого
Герцогства и приехали в его столицу.
Город
Люксембург по оценке международной консалтинговой компании Mercer в 2011 году являлся самым безопасным
городом мира. Чувство безопасности поэтому переполняло
нас весь этот день. Некоторых членов нашей экспедиции просто подмывало сделать
что-нибудь опасное… Но нельзя. Не поймут нас летцебойа
(самоназвание местных жителей).
Город Люксембург – это так называемый Верхний город,
фактически в границах одноименной средневековой крепости, окруженный
высоченными вертикальными стенами, которые часто являются продолжением отвесных
скал, и так называемый Нижний город – вся остальная территория, порой не самая
нижняя по сравнению с центром.
От вокзала по прямому Avenue de la Liberte мы вышли к мосту Адольфа. Но мост Адольфа (так называемый
Новый мост) оказался на капитальном ремонте. Но мы перебрались через ручей
Петрюс (Péitruss) по временному мосту, проложенному параллельно Новому и
оказались в Верхнем городе. Обошли кругом Золотую Даму, потом обошли
Собор Люксембургской богоматери и даже зашли во внутрь
его, хотя там шла служба. Спустились на лифте в Нижний город, в долину реки
Альзет, прошли по набережной до Казематов Бок (du Bock).
По
правому берегу реки Альзет находится Аббатство Ноймюнстер, мы сначала хотели
пройти мимо него тихо и спокойно, но наткнулись на монастырские сады и огороды
и не покинули сие благословенное место, пока не нашли там деревья с чудесными
зрелыми плодами, и поживились немного этими плодами.
Потом
полезли вверх в Казематы du Bock и надолго там застряли. Лазили по
каким-то лабиринтам, вырубленным в скальном массиве. Лазы и туннели иногда
выводили нас к солнечному свету, на балконы и к амбразурам. Потом все захотели кушать и мы вылезли наконец-то на поверхность. По узким
улицам старого Верхнего города вышли на площадь Арм (Place d’Armes), где было с десяток уличных
ресторанчиков и в одном из них приземлились наконец.
Поначалу общение с персоналом попытались наладить с помощью «кухонного
английского». Но грустная официантка вдруг перешла на «чистый русский» и мы все
растаяли от счастья.
Все-таки
как хорошо, что наши соотечественники заселяют потихоньку весь мир!
Погуляв
еще немного по Верхнему городу, вернулись на вокзал через Люксембургский виадук
(так называемый Старый мост).
Чуть
позже, вернувшись к нашему «Солнечному свету», мы продолжили встречи с
Вассербилихскими чудаками - в подземном переходе рядом с вокзалом нам навстречу
попался дядька-велосипедист, который рядом с нами начал петь мелодию Гимна
Российской Федерации. Он заслуженно получил наши аплодисменты. Этот эпизод
подтолкнул нас к той мысли, что не всякий летцебойа знает русский язык, но некоторые
летцебойа знают мелодию российского гимна.
В
гавани заправились питьевой водой и отправились в дальнейший путь по Мозелю.
Штадбредимюс (Stadbriedemes)
22 сентября 2014г. – 23 сентября 2014г.
От темного вечера до туманного утра
Округ Гревенмахер. Кантон Гревенмахер. Великое Герцогство
Люксембург.
До вечера прошли шлюзы Гревенмахер и
Штадбредимюс, поднявшись на 8,5
м и 5м соответственно. Последний час шли в полной
темноте за баржей «Флоралия» из Гента, которая имеющимися прожекторами
подсвечивала путь не только себе, но и нам. Остановится на
ночевку перед шлюзом Штадбредимюс нам не разрешили. Пришлось в темноте
проходить шлюз. Также в полной темноте искали на правом берегу Мозеля в городке
Штадбредимюс место для стоянки. Когда бесперспективность дальнейших поисков
удобного места стала очевидной, остановились возле первого попавшегося кнехта
на берегу. Закрепились носовым швартовым к кнехту, а кормовым – к вбитому в
берег алюминиевому колу (из судового комплекта). Намаявшись и устав, поужинали,
выпили вина и легли спать.
Имелось
некоторое волнение из-за возможного ночью контакта корпуса нашего судна с
прибрежными камнями, но все обошлось.
Утро
было настолько туманным, что стоя на корме, мы едва видели нос нашего судна.
Сильный туман и невозможность продолжать движение вдохновили нас взяться за
фото и видеотехнику и мы коротали время прогулками по
окрестностям и щелканьем затворами.
Ближе
к обеду туман рассеялся, мы отвязались от берега и
пошли к шлюзу Шенген.
На
гостеприимной Люксембургской земле решили заправиться топливом, памятуя советы
нашего друга Питера. В марине Кемпинг Порт Швебзанге (Camping et Port Schwéidsbeng) заправились на 92 литра за 107€.
Действительно, дешевле чем в Германии.
Шенген (нем.,
фр., люкс. Schengen)
23 сентября 2014г.
В самом сердце (печёнке) Шенгенской зоны.
Округ Гревенмахер. Кантон Ремих. Великое Герцогство
Люксембург.
Шенген для нас в данном случае – это
небольшая деревушка с 450 жителями в Великом
герцогстве Люксембург.
Входит в состав коммуны Шенген, которая является составной частью
кантона Ремих. Известна
прежде всего благодаря Шенгенскому соглашению. Основными статьями экономики этой
деревни являются виноделие и продажа бензина для германских автомобилистов по
ценам ниже, чем в Германии.
А
вот 14 июня 1985 года на прогулочном корабле «Принцесса Мария Астрид» на реке
Мозель у деревни Шенген было подписано Шенгенское
соглашение «О
постепенной отмене проверок на общих границах» - символическое мероприятие на
том символическом месте, где сходятся границы 3-х государств - Германии,
Франции и Люксембурга.
Выйти
на берег в столь громком историческом месте нам помешало полное отсутствие
причальных стенок и запрет на стоянку, но, как бы то ни было, теперь члены
нашей экспедиции на вопрос: «А вы бывали в Шенгене?» могут всю оставшуюся жизнь
с полным основанием отвечать: «Да, были!».
Сам
прогулочный корабль «Принцесса Мария-Астрид» мы видели на Мозеле и запечатлели
его на фото.
В
шенгенском шлюзе мы поднялись на 4,5м и сделали попытку у диспетчера шлюза
отметиться «Французской Виньеткой» - какой-то бумагой, за которую мы заплатили Питеру
Шёнбергеру почти 100€, и которая давала нашей команде право пройти по французским
каналам. Но никто из персонала не стал с нами разговаривать ни по радио, ни по
громкоговорящей связи. Мы бодро сказали: «Ну и черт с Вами!», вышли из шлюза и
громкими восклицаниями типа «Vive la France!» отметили наше прибытие на
территорию Пятой Французской Республики, для всех без
исключения членов команды – первое и от этого весьма знаменательное. Итак, мы
во Франции!
Сиэрк-ле-Бэн (Sierck-les-Bains)
23 сентября 2014г.
До обеда, во время обеда и после него.
Округ Тьёнвилль-восток, департамент Мозель, регион Лотарингия, Франция.
Замок Сиэрк-ле-Бэн виден с реки
издалека. Германцы построили его в 11 веке, чтобы видеть издалека приближение
врагов (французов). На башнях замка развевается два флага – флаг Французской
республики и флаг Лотарингии.
Сначала
мы увидели удобную и пустую стоянку и привязались к
берегу. Затем пообедали. А уж потом пошли гулять в город (1735 жителей).
В
замке мы встретили полное безлюдье, тишину и полное отсутствие чего-нибудь
«по-русски». Входные билеты достаточно дороги (5€ без экскурсовода). Мы
поднялись на башни замка, пошарахались по закоулкам, обошли все, что можно.
Опять увидели на реке наш маленький кораблик, привязанный к берегу.
Впечатление от увиденного в замке такое: экономия везде, весь
персонал – 1 или 2 человека, никаких экскурсий, да и зачем, все написано на
табличках по-французски. Народ в замок ходит редко, только редкие туристы, в основном те, кто
путешествует по реке, могут здесь остановиться.
Но
у меня появилось ощущение, что иногда, может быть один раз в год, сии древние
стены видят многолюдье, веселье и костюмированные представления, и вино при
этом если не льется рекой, то по крайней мере оно
просто есть. Следы присутствия современного человека есть. Есть столы и лавки,
есть в здании на самом верху замка что-то типа бара. Есть, наверное, и
какой-нибудь праздничный для этого места день, хотя бы раз в год. А сейчас –
тишина и полное безлюдье.
А
еще там был современный и бесплатный (условно) туалет. И это было хорошо.
Спустившись
из замка вниз, в город, мы разбрелись в разные стороны, пообещав друг другу,
что встретимся обязательно через пару часов. Я в полном одиночестве погулял по
узким улочкам, провел небольшую фотосессию, хотел
попить кофейку в кафе на площади, но забыл, как сказать по-французски: «Мадам,
месье, я не ел шесть дней!».
В
городке на стоянке видели автомобиль марки «Лада» 9-й модели («девятина») с
французскими номерами. Был дикий соблазн дождаться хозяина и поговорить с ним о
чем-нибудь, кроме политики.
В
конце концов все собрались на борту нашего «Солнечного
света» и продолжили свой путь.
По
дороге попался шлюз Кенигсмакер, который поднял нас на 6,7м, а ближе к закату
солнца прошли город Тьёнвилль, в котором решили не останавливаться, но
остановились поневоле перед шлюзом под названием Эклюз Роберт Шуман, чтобы потом
подняться в нем на 4,5м.
С
приходом темноты мы оказались на развилке водных путей: влево уходило русло
Мозеля, просторное и очень мелкое, т.е. несудоходное, в чем мы позже сами
убедились, а направо, на входе в судоходный канал Де
Мин де Фер де ла Мозель, куда лежал наш путь, горели красным светом огни шлюза
Эклюз де Лорн. Мы решили шлюз на ночь глядя не
проходить, а остановится на ночлег. Поплутав по мелководью, вернулись чуть
назад, нашли причал и начали швартоваться.
Подойти
к причалу нужно было либо носом, но лучше кормой. Решили подходить кормой. Для
этого сделали аккуратный маневр. И все бы ничего, но, когда
швартовая команда нашего судна выскочила на причал и стала за концы тянуть
судно, с соседнего причаливавшего судна (парусно-моторная яхта с разобранным
рангоутом под флагом Британского содружества, по-моему) прибежал слегка
сумасшедший дядька, и с помощью «кухонного английского» и путем выхватывания из
наших рук швартовых концов, стал оказывать нам братскую помощь.
Назойливость, с которой оказывалась помощь, слегка переходила параметры
приличия. Мы громко кричали: «О кей! Сэнкью! Ес! Сэнкью вери мач!». Но дядька
не уходил, и с новой волной энтузиазма продолжал нам мешать приставать… Потом он ушел, мы вздохнули с облегчением, закрепили судно
по-своему, и пошли ужинать.
Что
это было, не знаю. То ли действительно искреннее желание помочь, то ли желание
пообщаться. Конечно, можно было, наверное, нагрянуть чуть попозже к этим
соседям с бутылкой и пообщаться поглубже, но… мы же
мирные люди. Может этот помощник что-то не понял. Да и
флаг у нас на корме был германский (по порту приписки судна), а на фок-мачте –
Флаг Берега Заходящего Солнца и небольшой французский флаг. Понять что-либо
сложно.
Наутро
мы вошли в канал Де Мин де Фер де ла Мозель и с
помощью двух гидротехнических сооружений на этом канале – Эклюз де Лорн и Эклюз
Таланж поднялись еще выше, на 4,5 и 4
м соответственно.
Мец
24 сентября 2014г.
С утра и до позднего обеда с перекусом на площади Сен-Луи.
Округа Мец-город и Мец-пригород, департамент Мозель, регион Лотарингия,
Франция.
Мец – это столица региона Лотарингия
и столица департамента Мозель.
Как
и везде в Лотарингии, где перемешано все немецкое и все французское, в Меце
тоже все перемешано, и архитектура, и топонимика, и языки. Даже флаг города
представляет собой черно-белое полотнище. О простота!
В
районе города Мец река Мозель ветвится на несколько
рукавов и в нее впадает река Сейль. Поэтому центр города расположен на
островах.
Мы
подошли к мосту Moyen Pont, за которым маячил узнаваемый силуэт протестантского
Нового храма, из основного судоходного русла Мозеля, сначала поднявшись на 4,6м
в городском шлюзе, а затем обогнув два острова, Лез Иль
и Сольси, по довольно узкой протоке.
Пришвартовались на обычной платной стоянке, правда, хозяина стоянки
найти не удалось. Никто не хотел ни брать с нас деньги за постой, ни заправлять
наше судно водой. Хотя вода нам была нужна.
Для
нас Мец – это Кафедральный собор Св. Стефана (Этьена),
один из крупнейших в Европе, Ворота Немцев, Новый храм, Центр Помпиду и
футбольный клуб Мец.
Кафедральный
собор – огромное сооружение, высота нефа достигает третьего места во Франции
(41,41м). Выше только нефы соборов в Бовэ (Beauvais) и Амьене (Amiens). Но высота нефа интересовала нас постольку-поскольку, так как проверить эти данные со своими
пытливыми устремлениями мы не могли. А вот проверить наличие в соборе 19
витражей, выполненных по эскизам Марка Шагала в середине 20 века, было сделать
нетрудно, тем более что отличить эти витражи от других витражей, изготовленных
в XIV-XVI веках, может даже человек, чей мозг
совсем не отягощен искусствоведением.
Итак,
знакомство членов команды «Солнечного света» с горгулиями, аркбутанами, нефами,
контрфорсами и прочей «пламенеющей готикой» продолжилось у стен этого кафедрального
собора.
Не
удержусь упомянуть о наболевшем… Я видел много
заброшенных храмов на нашей бедной Родине и делал много фото интерьеров, но…
сравнивать архитектуру и дизайн разрушенных и никому не нужных строений в
России и европейские церкви и соборы нет никакого смысла. Слишком все разное…
Погуляв
по городу и убедившись в том, что фирменным цветом города Мец является
пурпурный (magenta), члены команды вернулись на судно и потихоньку двинулись
дальше.
Мачту
судна пришлось держать в убранном положении, потому что путь наш пролегал по
узкой протоке Мозеля с очень низкими мостами. Через некоторое время мы прошли
мимо стадиона футбольного клуба «Мец» на острове Сен-Симфорьен и вышли в
основное русло.
Так
как питьевая вода на судне была на минимальной отметке, пришлось искать воду.
Вернувшись чуток назад по течению, нашли какую-то маленькую, почти крошечную
гавань, заставленную лодками и катерами, увидели рядом газон и поливальный
шланг, некоторые члены команды потянули носом воздух… Вода где-то рядом!
Далее
был апофеоз нашего упорства, проистекавшего из отчаяния и нужды. На газоне мы
задержали французского парнишку, косившего траву, и начали его пытать. Он сразу
сознался, что рад нам помочь, но у него нет нужных приспособлений. Но у него
было главное – длинный шланг, который он нам любезно предоставил. Мы, со своей
стороны, предложили ему комплект переходников, штуцеров и насадок с нашего
судна. Наша пытливая мысль сначала билась о задачу перевода на английский или
французский язык слов «шланг» и «штуцер», потом – о задачу по стыковке этих
штуковин, потом оказалось, что длины шланга не хватает
и пришлось запускать дизель и передвигать судно задом вперед, в ужасно узком
месте. Мы все сделали хорошо, не повредив ни одного соседнего судна. Длины
шланга наконец-то хватило, но к крану с водой подобрать штуцер так и не
получилось. Пришлось прижимать конец шланга к крану, весело брызгающему водой
во все стороны, по очереди. Но наконец-то наши испытания закончились
и чей-то бодрый голос доложил, что бак полон.
Радость
наша была настолько велика, что мы дали этому французскому парнишке 5€, хотя мы
уже знали, что во Франции вода в шлюзовых и стояночных колонках, для всех
желающих – бесплатна. Но здесь был особый случай, потому что это была и не
марина и не шлюз… И этим своим щедрым поступком мы не
только обрадовали парнишку, но и что-то все-таки нарушили. Когда мы
отвязывались от берега, я краем глаза заметил, что к парнишке подошел какой-то
взрослый дядька и стал у него чего-то допытываться.
Далее
был шлюз возле городка Арс-сюр-Мозель, где мы поднялись на 5м
и где рядом с нами оказалось норвежская парусно-моторная яхта с
разобранным рангоутом. Экипаж яхты состоял из двух суровых бородатых викингов
мужского пола и пенсионного возраста и одного викинга женского пола. Несмотря
на то, что я прекрасно разглядел у них на корме норвежский флаг, я спросил у
них, мол, откуда будете, господа? Они живо ответили: «Norway!» На вопрос
откуда мы, я ответил, что из России! Они еще раз резво встрепенулись (вздрогнули)
и воскликнули: «O! Putin!». Я поддакнул: «Yes! Putin! Perestroyka!». Очень милые люди, хотя и суровые на
вид.
Через некоторое время увидели руины римского
акведука. Высадиться на берег и осмотреть эти руины вблизи у нас не получилось,
берег был закрыт железным забором, идущим вдоль железной дороги.
Я
не знаю, работал когда-нибудь этот акведук, или нет, и был ли он построен
вообще и окончательно, но, когда позже, с помощью карты, изучил масштабы этой
античной постройки, я понял, что древние римляне были очень продвинутыми строителями.
Полная длина акведука, протянутого через два русла Мозеля, судоходного и
несудоходного, около 800м. Красиво и монументально, но непонятно… Самые главные вопросы, на которые я до сих пор не получил
ответа, это: – кому и куда поставлял воду этот акведук? – что было источником
воды? – кто и когда его разрушил?
Но
тогда мы пролетели мимо акведука, щелкнули затворами фотоаппаратов и пошли
далее.
Возле
городка Паньи-сюр-Мозель зашли в канал Латераль-а-ля-Мозель и сразу же в
очередном шлюзе поднялись на 8,65м.
Порт-а-Муссон
24 сентября 2014г.
Совсем близко к ужину.
Округ Мец-пригород, департамент Мёрт и Мозель, регион Лотарингия,
Франция.
По каналу Латераль-а-ля-Мозель,
который весьма сузился к своему окончанию, команда «Солнечного света» шла около
часа. На выходе из канала мы увидели городок Понт-а-Муссон. Что-то нам
подсказало, что нужно остановится.
На
левом берегу маячили какие-то культовые сооружения. Чуть позже мы
соорентировались в пространстве, уточнили название и городка, и культовых
сооружений. Оказалось, что нам маячили аббатство Премонтре (Abbaye des Prémontrés) и церковь Сен-Мартен (Saint-Martin). К этой церкви мы и направились в
первую очередь, перейдя на правый берег по мосту. Посмотрели на готические
архитектурные элементы и вернулись по мосту на левый берег. Погуляли немного по
городу вокруг площади Дюрош и вернулись на борт своего судна.
Запустили
двигатель и пошли дальше. День подходил к концу и стало уже сильно темнеть. Надо было подумать о
ночлеге, и мы стали усиленно всматриваться как в темнеющую даль, так и в лоцию.
Лоция не пообещала никаких причалов, поэтому было принято решение стать на
якорь в подходящем месте. На реке якорные стоянки, как правило, повсеместно
запрещены, поэтому мы зашли в залив типа пруда, разобрались с якорной лебедкой,
отдали якорь в мутную пучину и стали готовиться к ужину.
Нанси
25 сентября 2014г.
От завтрака до ужина в шлюзе № 26.
Округ Нанси, департамент Мёрт и Мозель, регион Лотарингия, Франция.
Утром было объявлено о массовом
купании и два члена экипажа последовали этому призыву.
После
завтрака и подъема якоря на нашем пути был шлюз под названием Эклюз Блено ле
Порт-а-Муссон, с подъемом на 6,5
м.
Потом
был городок Кустин, а рядом с ним на очередном спрямляющем канале был еще один
шлюз Эклюз-де-Кустин, где мы поднялись на 4,5 м.
Город
Нанси, столица Лотарингского герцогства и департамента Мёрт и Мозель,
приближался к нам все более стремительно…
У
местечка Помпе река Мозель ушла от нас на запад, а наш «Солнечный свет» вошел в
канал Марна-Рейн. Вход в этот канал из реки обустроен двумя шлюзами: Эклюз
Фрояр де Клеван с подъемом на 5
м, и шлюзом № 27 с подъемом на 6,5 м. Нумерация шлюзов по
этому каналу ведется от Рейна, т.е. с востока на запад, но наш путь лежал на
восток, и поэтому в дальнейшем номера шлюзов шли по
убывающей.
Кстати,
если бы мы у местечка Помпе повернули на запад, то мы смогли бы по каналу
Марна-Рейн, а затем по рекам Марна и Сена дойти до Парижа! О, Париж!
Но,
увы, в наши планы не входило посещение сего средоточия искусств и цивилизации
под названием Париж.
По
узкому руслу канала мы потихоньку шли по пригородам Нанси, приближаясь к центру
города. На этом пути нам пришлось пройти под двумя подъемными мостами, один –
поднимался шарнирно, под улицей Мальзвиль (Le pont de Malzeville), и второй, который поднимался
параллельно поверхности воды, под улицей Анри Базэн (Henry Bazin).
Была
еще остановка в безлюдном месте возле яблоневых деревьев, созревшие плоды коих
соблазнили почти всю команду. Что поделаешь, наша продовольственная
безопасность не должна быть жертвой европейской культуры и архитектуры. Даже
жертвой «пламенеющей готики».
Дошли
до центра и стали искать место для стоянки. Но на платной
стоянке не было свободного места, пришлось остановиться на бесплатной, т.е. где
нам удобно….
Знакомство
с городом начали с местного кафедрального собора, отнюдь не в готическом стиле,
а скорее всего в стиле барокко. Затем была площадь
Станислас, признанный центр города, и ее окрестности. Была еще длиннющая
площадь Карьер и большущий парк Пепиньяр. А потом по улице им. 26 пехотного
полка дошли до музея-аквариума, где наш сплоченный коллектив разделился на две
группы. Россихины пошли в музей, а остальные побрели в ботанический сад,
который располагался за зданием музея. Отметили наличие множества диковинных
цветов и растений. Оказывается, что это был Ботанический сад «Доминик Александр
Годрон», в честь очень известного французского ботаника, который для нас был
абсолютно неизвестен. Но мы же не ботаники!
Ещё
в оправдание своей ботанической безграмотности могу сказать только то, что наш
разум в то время был сильно занят длительными и безуспешными поисками туалета,
хоть платного, хоть бесплатного, и пересилить эту естественную потребность
усилием воли было тяжело.
Очень
много улиц в Нанси названы в честь воинских частей, наверное, потому, что бедняжка
Лотарингия вместе с бедолагой Эльзасом много раз
переходили от Франции к Германии и обратно путем ведения боевых действий и
поэтому военной истории здесь полным-полно.
Видели
мы на улицах города чудо дивное – то ли трамвай, то ли троллейбус… На резиновом ходу, с одним направляющим рельсом и с двумя
«рогами» наверху. Очень оригинальное транспортное средство.
В
конце дня все утомились и появилась апатия. Когда все
прогулки закончились, мы собрались на борту нашего судна и пошли дальше. Была
еще одна длинная остановка возле супермаркета, где нам надо было купить
продукты питания.
Канал Марна-Рейн (Kanal de la Marne au Rhin)
25 – 29 сентября 2014г.
От обеда в Нанси до завтрака в Ксуаксанже.
Округа Нанси и Люневиль департамента Мёрт и Мозель, округа Шато-Сален и
Сарбур департамента Мозель, регион Лотарингия, Франция.
Канал Марна-Рейн окончательно
построен в 1853 году, хотя планы по его строительству были еще у Людовика XVI. Великая Французская революция
помешала…
Современный
канал имеет 313 км
длины, 154 шлюза, 4 тоннеля (Mauvages – длиной 4877 м,
d’Arzwiller – 2306 м,
Foug — 867 м
и Niderwiller – 475 м) и судоподъемник между
Сен-Луи и Арзвиллером.
На
канале Марна-Рейн все шлюзы полуавтоматические, с дистанционным управлением. В
шлюзе Фрояр-де-Клеван (по-моему) нам выдали пульт дистанционного управления с
одной зеленой кнопкой посредине. Нажимать на кнопку надо метров за сто до
шлюза, увидев столбик с коробочкой и белой проблесковой лампочкой. Если шлюз
свободен, то он сам готовится к нашему прибытию: делает необходимый уровень
воды и открывает ворота. Зайдя в шлюз, нужно подойти судном к пульту управления
механизмами и дернуть вверх синюю штангу, т.е. запустить автоматику для открытия(закрытия) ворот и изменения уровня воды. Но и сигналы
светофоров, впускного и выпускного, надо строго выполнять. Вроде все просто, и
мы потихоньку стали осваивать этот пульт, и испытывать удовлетворение от этого.
Но
вот подошли мы к шлюзу Жарвиль-ла-Мальгранж (№ 26) на выходе из города Нанси.
Вся механика заработала, вода подняла наше судно на 3,5 метра, а синяя штанга
не захотела работать. Когда все устали поднимать эту чертову штангу, кто-то
предложил дернуть соседнюю, красную штангу, которая называлась «Alarme». Дернули, и поняли, глядя на
монотонно моргающую красную лампочку, что мы будем ночевать в этом шлюзе. Размышляя
о случившемся и пытаясь осознать свое положение в этом мире, мы напрягли
местного парнишку, который мирно рыбачил рядом с нами, и
в конце концов составленная с его помощью французская фраза была озвучена Аллой
по служебному телефону. На другом конце провода нас
кажется хорошо поняли, но спасать не стали, рабочий день окончился... Мы
потихоньку успокоились, поужинали и легли спать.
А
солнечным утром 26 сентября к 8.00 приехала мадмуазель на служебном авто, мило
улыбнулась, что-то сделала, после чего выходные ворота шлюза открылись, и мы ощутили
себя свободными, а некоторая напряженность прошла. Мы помахали руками этой
мадемуазель, прокричали «Мерси!» и бодро двинулись дальше.
А
дальше нас сразу ждали два шлюза, 25-й и 24-й, оба назывались Ланеввиль-Деван-Нанси
и оба подняли нас на суммарно на 7 метров. Один шлюз был у местечка Ла Барр, а
второй - у местечка Ла Планш.
Шлюз
№ 25 тоже отказался нам открывать выходные ворота, поэтому мы напрягли одного
местного жителя, который забрался на эти чертовы ворота, потряс
их немного и… автоматика заработала! Наверное, «концевик» залипал.
После
24-го шлюза, около населенного пункта Сен-Флен, мы прошли водный мост через
реку Мёрт, сооружение отнюдь не монументальное, но очень интересное с точки
зрения гидротехнического искусства.
После
того, как наш восторг по поводу этого моста еще не совсем остыл, мы стали
наблюдать на горизонте две громадные башни какого-то католического собора. Они
росли в утреннем тумане, и через некоторое время я предположил их высоту в 90 метров.
Оказалось,
что мы приближались к очередному образцу архитектуры в стиле пламенеющей
готики, построенной на излете средних веков, в XVI веке, в честь победы лотарингского
герцога Рене II над войском Карла Смелого в 1477 году в битве при Нанси и называется
Базиликой Сен-Николя-де-Пор, которая дала название и городку вокруг храма.
Сен-Николя-де-Пор
(Saint-Nicolas-de-Port)
26 сентября 2014г.
После завтрака в шлюзе № 26 и ближе к обеду.
Округ Нанси, департамент Мёрт и Мозель, регион Лотарингия, Франция.
Итак, решено было сделать остановку.
Остановились
возле моста в населенном пункте Варанжевиль. Перешли мост через канал, потом
еще один мост через реку Мёрт и оказались в городке Сен-Николя-де-Пор. Городок
очень маленький, а базилика действительно оказалась очень высокой. Осмотр
собора и снаружи и внутри занял чуть больше часа. Члены команды не стали
считать трубы в органе, просто прикинули, что их должно быть 3673 штуки, а
также не стали мерять высоту нефа (30 метров) и высоту башен (80 метров). Как
оказалось, я ненамного ошибся в оценке высоты базилики.
После
оценки пламенеющей готики зашли в местный супермаркет и долго там покупали
продукты. А я оценивал стоимость французского вина во Франции. Итог оказался
неутешительным – вино во Франции оказалось дешевым. В среднем – от 2-х до 4-х
€. Для россиян это – дешево!
Велосипеды и шлюзы
С 26 сентября 2014г. и во все остальные дни путешествия
Регион Лотарингия, северо – восточная Франция.
Этот день, 26 сентября, с самого утра
вошел в историю нашего путешествия началом активного использования велосипедов,
коих было запасено на борту нашего «Солнечного света» целых три штуки. А
вдохновила нас на велосипедные прогулки отличная дорожка, которая появилась на
берегу канала. Эта дорожка в последующем сопровождала наш путь вплоть до
крайней восточной точки нашего водного пути у судоподъемника Сен-Луи-Арзвиллер
и далее продолжалась вдоль «Саарского Угольного канала».
Дорожка
эта местами имела просто великолепное асфальтовое покрытие, местами была
щебеночной, местами-вообще никакой. Но, как бы то ни было, велосипеды с этого
момента времени уже не простаивали.
В Варанжевиле (Varangéville) нас ждал шлюз № 23 с высотой подъема 2,5 метра, потом шлюз №
22 около Домбаль-сюр-Мёрт (Dombasle-sur-Meurthe) подъем 3 метра, потом № 21 около
Соммервиллер (Sommerviller) подъем 3
метра, потом шлюз № 20 – Эклюз Вэн-Тревиль (подъем 3,5 метра), потом шлюз №
19 около Мэкс (Maixe) подъем 3,5
метра, потом шлюз № 18 около Энвиль-О-Жар (Einville-au-Jard) подъем 3,5 метра.
После
шлюза № 18 мы решили передохнуть и пообедать. Наблюдая за берегами канала, было
замечено, что периодически на уютных лужайках нам попадаются аккуратные столы и
скамейки, сделанные по одним и тем же чертежам и предназначенные для уставших
путешественников типа нас.
Итак,
обед у нас был готов, погода на улице была великолепной, пришвартоваться
в удобном месте и перенести все необходимое для обеда на лужайку было
делом нескольких минут. Спонтанно возникшая прекрасная мысль воплотилась в
реальный стандартный обед, с салатом, супом и вином. Проходившая рядом с нашим
столом пожилая французская пара пожелала нам приятного аппетита, ну а мы в
ответ дружно сказали: «Мерси!». Аппетит был настолько приятен, что хотелось
остаться на этой лужайке навсегда и никуда больше не двигаться…
Но
двигаться было надо, и мы уже в какой-то бессчетный
раз опять отвязались от берега и пошли вперед. А впереди были: шлюз № 17 около
деревушки Бозмон (Bauzemont), подъем 3
метра, шлюз № 16 не доходя пару километров до деревни
Парруа (Parroy), подъем 3,5 метра
и шлюз № 15 возле деревни Муакур (Mouacourt) с подъемом 2,6 метра.
У
шлюза Муакур мы остановились передохнуть, а заодно и поменять велосипедистов,
одни из которых уже утомились крутить педали, а иные на борту судна – рвались
на сушу. Ротация велосипедных кадров была проведена.
Я
с удовольствием вскочил в седло и рванул вперед по дороге, обозначенной на
карте как D5. Когда наконец разобрался с переключением
скоростей и опомнился – канал Марна-Рейн оказался далеко вправо, в низине, поросшей
деревьями. Казалось, что дорога уходит от канала все дальше и дальше, и в
голове моей начала ворочаться мысль «А может вернуться и поехать по берегу?».
Но слабость и сомнения были побеждены… Только вперед!
Я сильно надеялся, что дорога выведет меня к каналу. Так и случилось. Проехав
деревушку Ксюр (Xures), я повернул вправо и выскочил на мост около шлюза № 14
(подъем 2,45 метра),
где решил подождать команду «Солнечного света».
Дождавшись
коллег и поболтав с ними немного, я поехал дальше, теперь уже по правому берегу
канала, по дороге под названием D89B. Здесь ко мне присоединилась Ирина Щербинина на своем велосипеде. Дорога
через небольшое время вывела нас на мост около шлюза № 13 (подъем 2,95 метра) и пошла
дальше, опять по левому берегу.
Прошло
еще некоторое время, и мы въехали в деревушку Лагард (Lagarde), где я почувствовал, что моя «пятая
точка» уже задеревенела от абсолютно жесткого сиденья и начала болеть. Было
принято решение прекратить на сегодня опыты с велосипедом и перебраться обратно
на судно.
Уже
начинало смеркаться и время приближалось к 19.00
по-местному – времени окончания работы шлюзов и надо было выбирать место для
ночлега. В Марине Лагард мы почему-то решили не останавливаться. Прошли шлюз №
12 (подъем 2,6 метра)
и решили пройти еще один шлюз, но, подойдя к нему, убедились, что он уже не работает,
и решили остановится на ночлег прямо перед ним. Место
было пустое, без населенных пунктов, лишь поля, перелески, запах навоза,
блеянье барашков на поле и тишина… В общем, место
хорошее.
Изобилие
поднимающих шлюзов на канале говорило лишь об одном – мы карабкались в горы. А
горы эти называются Вогезы (Vosges).
Вогезы (Vosges)
26 - 27 сентября 2014г.
Эльзас и Лотарингия, северо – восточная Франция.
Вогезы - это горный массив на северо-востоке Франции, составляющий западную границу Верхнерейнской низменности. Вогезский
хребет можно разделить на две части: более высокую южную и северную – низкую. Канал
Марна-Рейн проложен через естественное понижение между этими двумя частями,
через так называемый Савернский проход (Col de Saverne), названный по имени находящегося в
центре прохода городка Саверн. Северная часть Вогезов находится преимущественно
в Германии, на территории земли Рейнланд-Пфальц, и называется Гардом.
Граница
водораздела для канала находится у судоподъемника Сен-Луи-Арзвиллер, т.е. если
идти в разные стороны от судоподъемника – спуск будет в любом случае.
Утро
27 сентября мы встретили бодро и мужественно. Бодрости нам добавляло безлюдье и
возможность сходить утром в туалет где угодно в лесу, на Атарский манер. Все-таки
мы все – Свободные Атарские Жители, и в глубине души любим естество природных
проявлений и отправлений.
Не
успев завершить завтрак, начали проходить очередной шлюз № 11 (подъем 3,5 метра). Населенных
пунктов рядом не было, и я почему-то назвал этот шлюз Лемюссе. Пусть будет
Лемюссе…
Потом
появился шлюз № 10 (подъем 3
метра), назовем его Второй
Лемюссе.
Потом
появился шлюз № 9 (подъем 3
метра), рядом находилась деревушка Мюссе (Moussey).
Потом
шлюз № 8 (подъем 3 метра),
тоже без названия. Назовем его Батавиль (Bataville), по названию населенного пункта на
расстоянии километра от шлюза.
Потом
шлюз № 7 (подъем 3 метра),
еще один Батавиль.
А
за этими шлюзами вышли на простор - большой пруд под названием Решикур (Réchicourt), и пару километров шли, вдыхая
простор, по пруду, который потихоньку стал сужаться и
в конце концов сузился до узкого проема в высокой бетонной стене. Стена принадлежала
шлюзу Решикур-ле-Шато (Réchicourt-le-Cháteau), подъем 16 метров. Шлюз имеет
порядковый номер 2, который для нашего путешествия был совсем не порядковым
номером. Куда делись 6,5,4 и 3-й шлюзы? Оказалось, что они никуда не делись, а
оказались заброшенными в результате модернизации и оптимизации канала.
Этот шлюз занимает почетное второе место по
высоте подъема воды среди тех сооружений, которые мне пришлось видеть за
последние три года. Первое место занимает конечно же
шлюз на реке Влтава близ местечка Штеховице, в Чехии, который поднимал и
опускал нас на рекордные 22
метра.
В
глубине открытого проема (входных ворот шлюза) мы заметили таких же бедолаг, как и мы, на прогулочном судне. Они махали нам
руками, приглашая нас к себе, но у входа горел красный светофор, и мы не стали
нарушать местные законы.
Потом
загорелся зеленый, мы зашли в шлюз и прикрепились к плавучему кнехту. Где-то я
уже видел такие швартовочные устройства в шлюзах, поплавкового типа, может быть
в том самом Штеховице… Внутри шлюза было интересно,
особенно когда с жуткими апокалиптическими звуками стали опускаться ворота и
наступили сумерки в некотором роде. Но потом мы поднялись к
солнечному свету, находясь на борту своего «Солнечного света», на указанные 16 метров, забрали Володю
Щербинина, который снимал нас сверху, и пошли дальше.
А
дальше мы немного отдохнули от шлюзов, вплоть до самого судоподъемника
Сен-Луи-Арзвиллер, т.е. мы забрались на самый высокий уровень воды в канале, и,
если бы наш путь продолжился на восток, дальше мы бы только опускались до
уровня воды в Рейне.
Штурм
Вогезов закончился, если говорить торжественно.
Впереди
нас ждал поворот в Саарский Угольный Канал (фр. Canal des
Houileres de la Sarre,
нем.
Saar-Kohle-Canal), но мы пошли прямо, не сворачивая.
С
этого момента велосипедная дорожка вдоль канала стала называться EvroVelo-5 (EV5). А еще она
называется Дорога Франков, или Римская дорога (лат. Via
Romea Francigena), имеет длину 3900
км и пролегает от Лондона в Англии до Бриндизи в Италии
и относится к европейской сети велосипедных трасс. Если ты едешь в
Италию – дорога называется Римской, а если в Англию – то дорогой Франков.
Нидервиллер и Арцвиллер (Niderwiller, Arzwiller)
27 сентября 2014г.
Округ Сарбур, департамент Мозель, регион Лотарингия, Франция.
Хотя казавшееся бесконечным
чередование шлюзов и закончилось на время, впереди было еще много чудес и
интересных мест.
Чудеса
состояли в исключительной уникальности этой верхней части канала Марна-Рейн.
Сам канал в этом месте сузился до 8-9 метров, иногда появлялись крутые повороты русла
с огибанием отвесных скал, иногда канал шел по устроенной на склоне горы
террасе. На крутых поворотах мы с большим удовольствием подавали обязательный
звуковой сигнал, чтобы предупредить возможные встречные суда о соблюдении осторожности.
Конечно
же, французские строители и проектировщики этого канала в начале 19 века и
представить себе не могли, что через 160 лет после постройки канал полностью
утратит свое коммерческо-экономическое предназначение, и достанется в
пользование лишь туристам и путешественникам.
Правда
и то, что, проектируя канал, они решали отнюдь не эстетическо-живописные
проблемы. Цель постройки была в решении экономических задач и в извлечении
прибыли из проекта. И поди ж ты, получилось неплохо. Хотя
я не уверен, что сейчас канал напрямую приносит прибыль государству. Наверняка
нет, и те небольшие ~100€, которые платят туристы за «Французскую Виньетку» с
каждого судна, ничего не решают. Но вот косвенно прибыль все-таки есть, потому
что толпы туристов, прибывая в страну, оставляют много денег в лавках,
магазинах, ресторанах, гостиницах и т.д., то есть туризм – это прибыльное дело.
В
этот день мы прошли два запланированных туннеля, Niderwiller, длиной 475 м и d’Arzwiller, длиной 2306 м. Движение через
туннели регулируется светофорами, т.к. ширина русла канала в туннеле сужается
до 5-6 метров,
и два судна на встречных курсах уже не разминутся.
Мы
с полчаса ожидали своего зеленого светофора, а потом ринулись в черную дыру
первого туннеля под названием Нидервиллер. В туннеле было темно и холодно.
Редкие желтые лампочки освещали неровный потолок. Было немного жутковато.
Володя пытался помогать рулевому ориентироваться,
держа в руках светодиодный фонарь и освещая стену. Скорость была около 5
км/час.
Часть
пространства туннеля с одной стороны занимает
горизонтальный выступ, шириной около 2 метров, по которому проложена узкоколейная
железная дорога, и эта дорога здорово уменьшает полезное пространство.
После
разминки в туннеле Нидервиллер мы вышли на солнце и несколько сотен метров шли
в тепле и комфорте, и даже немного успели согреться. Пока не вошли в туннель
Арзвиллер…
В
этом длинном и прямолинейном туннеле, таком же узком, темном и холодном, как и
первый, но гораздо более длинном, мы находились полчаса, поэтому некоторые не
особо холодоустойчивые члены экипажа успели здорово замерзнуть. Вышли на солнце
с некоторым облегчением.
А
потом наше движение на восток было остановлено судоподъемником Сен-Луи-Арзвиллер
(Saint-Louis-Arzwiller) – сооружением монументальным и
производящем сильное впечатление, которое было построено в 1969 году и заменило
собой 17 шлюзов, находившихся на расстоянии 4 км (!).
Стальная
ванна судоподъемника (кессон) с водой, которая движется по наклонным рельсам и
в которой должно было находится наше судно, весит 900
тонн и опускается (подымается) на 44,5 метра по вертикали.
К
сожалению, нам не удалось покататься в этой ванне, потому что судоподъемник по
неизвестным причинам не работал. Представитель местного обслуживающего персонала
объяснил нам, что судоподъемник не работает с середины лета
и посоветовал нам приехать в следующем году. Большое мерси…
Слегка
обескураженные необходимостью опять корректировать свой маршрут, мы с
последними каплями энтузиазма осмотрели судоподъемник и побрели к своему
«Солнечному свету». До этого случая я считал, что у французов все работает
нормально, по крайней мере если и ломается, то сразу
же ремонтируется. Ан нет…
Мы
планировали в этот день спустится на судоподъемнике и
дойти до города Лютзельбур, и там ночевать, а назавтра съездить по железной
дороге в Страсбург, но пришлось возвращаться через два уже упомянутых туннеля в
марину Нидервиллер. Короче говоря, наш курс должен был изменится
на 180 градусов в Лютзельбурге, а реально изменился в Арзвиллере.
Теперь
мы пошли на запад, чтобы из канала Марна-Рейн повернуть в Саарский «угольный»
канал и пойти на север.
Страсбург (Strasbourg)
28 сентября 2014г.
С раннего утра и до позднего вечера.
Округ Страсбург – город, департамент Нижний Рейн, регион Эльзас, Франция.
«Город большой, дома весьма похожи на тюрьмы, а улицы
так узки, что солнце никогда сих грешников не освещает. Между прочими вещами
примечательна в Страсбурге колокольня, уже не Ивану Великому чета. Высота её престрашная, она же вся сквозная
и дырчатая, так что, кажется, всякую минуту готова развалиться».
Денис Фонвизин в 1777г.
Страсбург
– это столица Эльзаса. Для любого мало-мальски начитанного человека это еще
место нахождения Европейского суда по правам человека. А для сильно начитанного
– место нахождения еще Совета Европы и Европейского парламента. А некоторые
слышали еще про Страсбургский собор, который с 1647 года по 1874 год, целых 200
лет, был самым высоким зданием в мире (142 метра).
Мы
приехали в Страсбург по железной дороге из города Сарбура (Sarrebourg), который находился в нескольких
километрах от Марины Нидервиллер, где мы остановились на свою восьмую по счету
ночевку на воде.
Так
как посещение Страсбурга входило в наши планы (без подачи заявлений в
Европейский суд по правам человека), поэтому после остановки и швартовки в
Нидервиллере вечером 27 сентября, разведывательная группа в количестве 3-х
человек села на велосипеды и поехала искать город Сарбур и его железнодорожный
вокзал.
Город
Сарбур был найден не слишком быстро, но и не без труда, после того, как проехали
около 5 километров.
А вот железнодорожный вокзал в тот вечер так и не нашли. Мы нюхом чувствовали,
что он есть и где-то недалеко. Но поездка в обе стороны по улице Фальсбур
только сильно утомила нас, и мы решили прекратить поиски вокзала в этот вечер.
Надежду
найти вокзал завтра утром нам дал опрос одного местного жителя, который ожесточенной
жестикуляцией убедил нас окончательно в том, что вокзал в городе все-таки есть.
Мы
немного успокоились, и решили завтра поутру все-таки рискнуть и съездить в
Страсбург. Вернувшись на судно, мы поужинали, как обычно, и легли спать…
А
на следующий день, ранним солнечным туманным утром, мы бодро проснулись, быстро
позавтракали и пошли пешком в город Сарбур. Некоторые члены экспедиции поехали
на велосипедах.
Да,
вокзал мы все-таки нашли, а на вокзале вступили в долгий диалог с автоматом по
продаже билетов, уговаривая его сделать нам скидку с цены. До ближайшего поезда
было еще далеко и поэтому скидку в размере 50% мы от этой железяки
добились, что нас немало обрадовало.
В
поезде было некоторое волнение до момента встречи с контролером. Как он
отнесётся к нашим льготным билетам? Укрепляла наш дух только твердая уверенность в Европейские льготы для групп туристов числом
более шести и чудовищное незнание французского языка. Но все прошло тихо, мирно
и до умопомрачения вежливо. Даже скучновато стало…
В Страсбурге мы познакомились с Кафедральным собором (Cathédrale
Notre-Dame de Strasbourg), домом Каммерцеля (Maison Kammerzell), крытыми
мостами (Ponts couverts), дамбой Вобана (Barrage Vauban) и
Маленькой Францией, которая вместе с районом под названием Большой Остров
(Гранд-Иль, фр. Grande Ile) и всеми потрохами
внесена ЮНЕСКО в фонд всемирного наследия как объект № 495 и которая по своему
облику совсем не похожа на Францию, а скорее похожа на
Германию.
Одной
из особых примечательностей Страсбургского собора являются астрономические часы. До них были часы, построенные в
1353 и 1574 годах, последние из которых работали до 1789 года и уже имели
астрономические функции. В 1832 году был сконструирован уникальный механизм, показывающий
орбиты Земли, Луны и известных тогда планет (от Меркурия до Сатурна). Особенностью часов является
механизм, завершающий один полный оборот в новогоднюю ночь и вычисляющий точку
отсчёта для тех праздников, даты которых меняются из года в год. Но самая
медленно вращающаяся часть часов показывает прецессию земной оси — один оборот
занимает 25800 лет. Технические характеристики этих часов я оставлю без
комментария. Скажу честно - тогда я смотрел на эти часы довольно равнодушно и
тупо, как смотрело вместе со мной и несколько десятков зевак из разноплеменного
люда, так называемых туристов…
Западный
фасад собора, украшенный тысячей человеческих фигур, вырезанных из розового Вогезского
песчаника, и еще несколькими тысячами архитектурных излишеств, изумляет и
настораживает. Длительное рассматривание этого фасада с запрокинутой вверх головой
некоторых граждан приводит к разгадке ощущения настороженности. Все очень
просто - собор начали строить в 1015 году (1000! лет назад) и якобы построили в
1439 году. Но собор не достроен! Из двух башен, обязательных для любого
католического храма, построена только одна. И поэтому ощущение напряженности
перетекает в ощущение вечной и повсеместной недостроенности.
Еще
мы пообедали в уличном ресторане на улице Мэр Кюс. Ресторанчик был явно
арабский, потому что нас хватали за руки и усаживали за столы чернявые ребята,
но не французы.
Потом,
после обеда, погуляли по городу еще немного и побрели на вокзал, чтобы
вернуться к своему «Солнечному свету», который остался один-одинешенек
в гавани Нидервиллер.
Саарский «угольный» канал (фр. Canal des
Houileres de la Sarre,
нем. Saar-Kohle-Canal)
28 - 30 сентября 2014г.
Округа Сарбур, Шато-Сален и Саргемин департамента Мозель, регион
Лотарингия, Франция.
Округ Саверн, департамент Нижний Рейн, регион Эльзас, Франция.
Когда
мы приплелись пешком из Сарбура в Нидервиллер,
выглядели мы нормально, хотя наши ноги слегка гудели, и в глубине души никуда
не хотелось идти. Но идти пришлось.
Отвязали
швартовые концы и пошли на ночную стоянку возле
деревушки Ксуаксанж (Xouaxange), где опять привязались к берегу,
поужинали и легли спать.
А
утром нас встретил уже знакомый пруд Гондрексанж (Etang de Gondrexange) и поворот в Саарский Угольный
канал. Канал проходит по этому пруду, но уровень воды в канале ниже уровня воды
в пруду на два метра, и потому канал окружен дамбообразными берегами. Забавно…
Откуда
эти пруды берут воду – это для нас осталось тайной, но то, что пруды являются
источником воды для нормальной работы шлюзов, опускающих туристов в обе стороны
от этого самого высокого места канала – это сейчас выглядит логичным и бесспорным.
Когда-то
название каналу дала усиленная добыча и транспортировка угля из Саарского
угольного бассейна. Сейчас здесь – только путешественники, рыбаки и искатели
приключений.
Опять
начались многочисленные шлюзы, только теперь мы опускались. Кстати тогда, 29
сентября экипаж «Солнечного света» установил своеобразный рекорд – мы прошли за
один день 21 шлюз, начиная с № 1 возле местечка Буа-дю-О-Шен (Buis-du-Haut-Chéne), и далее по порядку до № 21 возле
городка Сен-Мишель-Эрбисхейм. Всего на Саарском угольном канале три десятка
шлюзов и все они поднимают или опускают туристов на высоту от 2,6 до 3 метров каждый.
Все
шлюзы на канале - автоматические, и поэтому на первом шлюзе нам опять выдали
пульт дистанционного управления.
Спуск
по вертикали иногда был очень крутой, иногда плотность шлюзов достигала 3-4
штук на километр канала. Короче говоря, швартовой команде скучать было некогда.
Хотя
и рулевому тоже некогда было скучать. Да и вообще скучать было некогда и
некому. Велосипедисты катились по EV5, затворы фотоаппаратов щелкали то и
дело, камера GoPro что-то снимала, на камбузе периодически что-то варилось и жарилось, и
т.д. и т.п.
Жизнь
била ключом, погода была отличной, а наше транснациональное путешествие
потихоньку завершалось, и от этого было немного грустно…
Линия Мажино (Ligne Maginot)
29 сентября 2014г.
Перед ужином.
Округ Саверн, департамент Нижний Рейн, регион Эльзас, Франция.
Когда
мы еще готовились к описываемой поездке, я пытался найти на карте
предполагаемого маршрута точки пересечения нашего пути с линией Мажино. Точек,
удобных для осмотра, найдено не было. Все сохранившиеся оборонительные объекты
либо находились достаточно далеко от рек и каналов, либо к ним не было
обозначенных дорог. Терять много времени на поиски бункеров и дотов мы не могли
себе позволить.
Но
вот к вечеру 29 сентября, пройдя деревушку Сен-Мишель-Эрбисхейм и шлюз № 21 в
окрестностях этой деревушки, мы неожиданно увидели прямо на берегу канала
железобетонный ДОТ и французский флаг на мачте рядом с ним.
Осмотром
ДОТа и его фотографированием мы занялись чуть попозже, а поначалу мы прошли
мимо этого обломка новейшей истории и усиленно искали место для ночлега.
Пустынное и подходящее место нашли быстро, а к ДОТу вернулись уже на
велосипедах.
Итак,
мы все-таки увидели сохранившиеся объекты линии Мажино, и это положительный
факт.
Саргемин (Sarreguemines)
30 сентября 2014г.
Одиннадцатая ночевка.
Округ Саргемин департамента Мозель, регион Лотарингия, Франция.
Около
деревушки Сен-Мишель река Саар приблизилась к Саарскому каналу очень близко,
буквально на 30-50 метров,
и оставалась в таком положении вплоть до Саргемина, при этом она была все время
ниже канала. После шлюза № 27 канал соединяется с рекой и уровни воды в канале
и реке выравниваются.
Вечером,
перед ночлегом возле ДОТа, я оставил на верхней палубе свой диктофон, а ночью
пошел дождь, и поэтому диктофон промок и весь день 30
сентября он пролежал в моторном отсеке нашего судна, возле работающего дизеля,
и вроде бы высох. К вечеру мне удалось его запустить, но целый день остался без
аудиозаписей.
В
Саргемине мы захотели заправиться соляркой до полного бака, чтобы назавтра
сдавать судно, поэтому нашли заправочную колонку на берегу, размотали шланг и
вставили пистолет в заправочную горловину, но из шланга мы получили несколько
капель дизтоплива. Персонал нам сказал, что соляры нет. Больше от них ничего не
узнали. Вот тебе и европейский сервис… А может кризис?
Пошли
дальше, в сторону Германии. По дороге попался еще один шлюз № 28, который был в
рабочем состоянии и после этого шлюза граница между Германией и Францией пошла
по середине реки Саар. Дошли через непродолжительное время до шлюза № 29 возле расположенного
на правом «немецком» берегу городка с трудно произносимым названием Клайнблиттерсдорф
и, как говорится, уперлись. На левом «французском» берегу был населенный пункт
с таким же труднопроизносимым названием Гросбльедерстроф. Экипаж «Солнечного
света» испытывал некий когнитивный диссонанс от этих названий, но надо было
выбирать, и выбор сделали в пользу «немецкого» берега.
Шлюз
был в нерабочем состоянии. Поэтому мы сделали несколько постановочных
фотокадров всей команды, потом исполнили на берегу ритуальный матросский танец,
запустили двигатель, развернулись, и пошли обратно, в гавань Саргемин, для
ночевки на платной стоянке.
Остановились
в гавани, привязались к берегу, подключились к стационарной электрической сети,
а также к стационарному водопроводу и стали готовится
к ужину. Все эти манипуляции делались напоследок, поэтому общее настроение у
членов команды «Солнечного света» было грустно-лирическим.
Заодно
решили позвонить нашему другу Питеру Шёнбергеру, чтобы напомнить ему о нашем
существовании в городе Саргемине. Но пока готовились к англо-язычному
разговору с Питером, неожиданно раздался телефонный звонок от Саши Сидорова. Он
был явно взволнован, и утверждал, что Питер пытается с нами связаться, но у
него ничего не получается, он все время попадает к каким-то арабам, и поэтому
все стали волноваться.
Я
объяснил Саше, что мы все живы-здоровы, и даже не в
заложниках у арабских террористов, и попросил его позвонить Питеру и
договориться о нашей с ним встрече назавтра, 1 октября. Саша быстренько оказал нам
гуманитарно-лингвистическую помощь, поговорив с Питером и договорившись обо
всем.
В
оставшееся до вечера и ужина время мы погуляли по городу Саргемину до ж/д вокзала и провели рекогносцировку маршрута и расписаний
движения поездов. Оказалось, что во Франции есть не только Национальное
общество железных дорог Франции, которое обозначается аббревиатурой SNCF, но и местные низкоскоростные
железнодорожные сообщения, типа трамвая. Расписания движения поездов у этих
железных дорог разные, да и рельсы, по-моему, тоже разные. Вот на таком трамвае
мы решили ехать назавтра до города Саарбрюккена.
Питер
Шёнбергер прибыл на судно, как было договорено, 1 октября, но с небольшим
опозданием. Мы очень тепло с ним поздоровались. Он привез с собой еще одного
работника с пылесосом.
Осмотр
судна на предмет повреждений занял несколько минут. Потом Питер произнес
английское слово «Пёрфект!», подарил нам сувениры, и… мы взяли свои рюкзаки и
побрели на вокзал, понимая, что с «Солнечным светом» расстаемся навсегда.
Настроение было не очень… хотя мудрецы и говорят, что,
надо смеясь расставаться со своим прошлым.
Тем
более что наша принципиальная позиция, которую мы стараемся
безусловно соблюдать в своих экспедициях, не разрешает нам возвращаться туда,
где мы уже были. Потому экипаж «Солнечного света» отбросил прочь уныние, и
устремился опять в долгую дорогу домой, через половину Европы и кучу
государств, навстречу новым впечатлениям и приключениям…
Саарбрюккен (Saarbrüсken)
1 октября 2014г.
Железнодорожная пересадка на поезд до Мангейма, между
завтраком и обедом.
Столица Федеральной земли Саар, Германия.
Сели
мы в междугородно - международный трамвай во французском
Саргемине и поехали в германский Саарбрюккен. Остановок было много и потихоньку
народу набилось в этот трамвай – тьма, пришлось даже с любезной улыбкой
уступать место пожилым, с белыми кудельками, Саарско-Лотарингским пенсионерам.
Но все-таки доехали быстро и без проблем.
В
Сарбрюккене мы купили билеты до Мангейма и совершили небольшую часовую
экскурсию по городу. Город и его пригороды подарили миру двух известных и
популярных певиц: одну звать Сандра Крету, а другую – Патрисия Каас. Но, в отличие от Карла Маркса, мы совсем не
рвались посетить места рождения этих безусловно
уважаемых в области музыкальной культуры женщин. Да и времени у нас было не
много. Надо было строго соблюдать график движения по Германии, чтобы в Мангейме
сесть на наш Российский поезд «Париж-Москва», билеты на который уже давно были
куплены.
Опаздывать
нельзя было абсолютно и безусловно, так как визы, выданные нам в Москве
германским посольством, определяли сроки нашего пребывания в Шенгенской зоне «с
точностью до миллиметра», без единого дня в запасе, с немецкой педантичностью,
точностью и пунктуальностью… Аж противно, ей богу!
Кайзерслаутерн (Kaiserslautern)
1 октября 2014г.
По дороге в Мангейм, где была пересадка на поезд до Бреста,
также между завтраком и обедом.
Федеральная земля Рейнланд-Пфальц, Германия.
По
дороге в Мангейм мы проехали остановку Кайзерслаутерн, и в этот момент у меня в
середине грудной клетки что-то забулькало. Сначала я подумал,
что это мой организм захотел пива, но потом нахлынули воспоминания… и поэтому я
кое-что вспомнил и сейчас не могу не сказать пару слов об этом городе,
расположенном на краю Пфальцского леса (вместе с Вогезами,
расположенными с южной стороны на территории Франции, Пфальцский
лес образует единое геоморфологическое пространство площадью 8000 км²,
составляющее западную границу Верхнерейнской низменности).
Так
вот, город Кайзерслаутерн известен лишь тем, в основном, что рядом с ним, в
районе авиабазы Рамштайн (Ramstein, с одним «m»!) проживает 45000 военнослужащих
НАТО, в основном американцев. Они составляют половину населения описываемого
города Кайзерслаутерна. Это самая крупная смешанная сухопутно-авиационная база
НАТО на территории Европы.
Американские
военные называют это место «К-город», так как они не могут членораздельно
выговаривать его немецкое название.
И
вот эту самую базу, в году эдак в 1990-м, наша фронтовая
бомбардировочная авиация пыталась стереть с лица земли. В инженерно-авиационное
обеспечение этих авиационных сил пытался внести посильное участие и я, будучи в
том году слушателем ВВИА им. Жуковского, на занятиях по оперативному искусству
Военно-воздушных Сил.
Мы
наносили авиационные удары по этой несчастной авиабазе как обычными, так и
специальными боеприпасами… Просто тихий, тихий ужас!
У
меня отлегло от сердца и перестало булькать в груди, когда я увидел, что город
сей не только не лежит в руинах, но и выглядит весьма прилично…
Слава богу!
С
авиабазой Рамштайн связана также трагедия, произошедшая в августе 1988 года, во
время проведения авиашоу, когда в воздухе, над толпой зевак, столкнулись и
рухнули на землю два истребителя из итальянской пилотажной группы.
Название
этой авиабазы также увековечила в истории рок-музыки германская
металл-группа Rammstein (с двумя «m»). Я воздержусь от комментариев по поводу этой музыки…
Итак,
мы прибыли в Мангейм, и, обойдясь без прогулок по городу, спокойно дожидались
своего поезда. Пока поезда не было, еще раз позвонил Саша Сидоров. Он очень за
нас волновался. Я его всеми силами успокоил, сказав, что таких опытных
путешественников по Германии, как мы, еще поискать…
Поезд
«Париж-Москва» ОАО «Российские железные дороги» прибыл вовремя.
Фульда - Ганновер (Fulda - Hannover)
1 октября 2014г.
По дороге из Мангейма в сторону Берлина, после обеда.
Через Федеральные земли Рейнланд-Пфальц, Гессен, Нижняя
Саксония, Саксония-Анхальт и Бранденбург, Германия.
В
Мангейме мы наконец загрузились в российский поезд и
услышали знакомую речь от работников железной дороги. Дорога домой стала более
конкретной. Русский персонал был вежлив и учтив, ведь он ехал из самого Парижа,
как-никак. Но обычная для нас просьба к проводнику насчет кипятка осталась
непонятой, хотя и была озвучена по-русски. Некоторое время после этой нашей
просьбы нам упорно пытались впиндюрить стакан чаю за 100 (СТО) рублей. Наши
убедительные доводы против не были
услышаны поначалу, но потом, после долгих и нудных переговоров кипятку взять
нам все-таки разрешили. Сто рублей в сентябре 2014 года – это 2 евро, за
которые во Франции можно купить бутылку (три стакана) очень приличного вина.
Перекос в ценовой политике в ведомстве монополиста Якунина был для нас очевиден
и печален.
До
города Фульда мы еще проехали Франкфурт-на-Майне и дорога по нашим ощущениям была
как обыкновенная немецкая Deutschе Bahn. Но после Фульды дорога стала
ненормальной. Мы вдруг понеслись со скоростью, которую мы оценили без приборов
в 160-170 км/час. И еще – мы света белого не увидели, потому что начались
сплошные туннели и между ними – долины и мосты. Мы сразу сбились со счета этих
туннелей, некоторые из которых были столь длинны, что отдельные члены
экспедиции то ли в шутку, то ли в серьез вопрошали у товарищей по экспедиции: «Уж не под Ла-Маншем ли мы несемся, коллеги?». Позже мне
удалось установить, что расстояние между Фульдой и Ганновером равно 262 километрам, а
проехали мы его за 1 час 37 мин, т.е. оценка скорости поезда была правильной. А
туннелей было на этом участке ровно 40 – это удалось позже подсчитать с помощью
Google
Map.
Окончание
Дальнейшая
трехтысячекилометровая долгая дорога домой через Германию, Польшу и Белоруссию
была для нас уже достаточно наезженной и поэтому не
очень удивительной и привлекательной. Она была обыкновенной…
А
всего мы прошли, проплыли и проехали около 8500 км, посетили 5 объектов,
включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (№ 229, № 367, № 495, № 699, №
1066), а также бессчетное число культурных и природных объектов, не включенных
в этот список. Прошли пешком по многим городам и селам в разных государствах
объединенной Европы и вернулись домой, привезя в своих головах сонм приятных
воспоминаний и размышлений, лишь малую часть которых можно описать этими строчками.
г. Киров, май 2015г. | 